Dieses Video steht unter der Überschrift: 
"Der Echolette Motor. Der Papst Außenläufer  

Motor. Das Herz der deutschen Bandechos." Ja, 
das hört sich jetzt mal dick aufgetragen an,  

"das Herz der deutschen Bandechos", aber ich 
sehe tatsächlich gute Gründe für diese Aussage!  

Natürlich besteht ein Bandecho auch aus anderen 
wichtigen Bauteilen, aber ohne Motor nun mal kein  

Echo, da er den Bandtransport erledigt. Und die 
Geschwindigkeit des Motors entscheidet auch über  

die Echo-Zeiten mit. Ein stabiler Gleichlauf 
verhindert nicht immer erwünschten Effekte wie  

"Wow & Flutter", die Bandgeschwindigkeit hat zudem 
auch entscheidenden Einfluss auf die Qualität der  

Bandaufnahme und auch der -wiedergabe. Ja und 
das Herz der "deutschen" Bandechos ganz einfach  

deshalb, weil dieser Papst Motor, den man da auf 
dem Bild sieht, in unterschiedlichen Ausführungen  

in den Bandechos von Klemt, Echolette und Dynacord 
vom Ende der 50er Jahre bis zum Ende der 70er  

verbaut war. Er ist also "das Herz der deutschen 
Bandechos" und das schauen wir uns jetzt mal etwas  

genauer an - mit dem Fokus auf die Echolette 
NG 51 S, aus der dieser Motor hier stammt. Ja,  

beginnen wir mal mit dem Aufbau des Motors. Da ist 
zu sagen, dass er aus zwei großen Hälften besteht,  

einmal dem sogenannten Stator mit den elektrischen 
Wicklungen und dem Außenläufer, dessen Spitze den  

Capstan bildet, der das Band bewegt. Ja und diese 
beiden Hälften trennen wir jetzt voneinander,  

das geschieht zunächst durch Entfernen dieses 
Innen-Seegerrings. Danach kann man diese kleine  

Plastikkappe aus der Vertiefung entfernen 
und da sieht man in der Mitte strahlend eine  

kleine Stahlkugel. Diese stellt das eigentliche 
Kugellager der Motorwelle dar. Und die Motorwelle  

geht genau durch das Zentrum des Stators und ist 
hier auf der Unterseite des Motors dann gelagert.  

Gelagert sollte sie sein in etwas Fett, dieses 
Fett ist hier auch noch zu sehen, allerdings hat  

sich das in etwas Krümeliges verbröselt, also 
das ist schon sehr altes Fett gewesen und das  

ist dann auch glücklicherweise schnell aus dem 
Motor rausgefallen und ich habe den Rest dann  

mit einem feinen Pinsel entfernt. Das sollte 
also überhaupt nicht so sein, da sollte schönes  

Fett drin sein. Ja, wenn das entfernt ist, dann 
sieht man eine Unterlegscheibe, die noch einmal  

auf einem kleinen Segerring aufliegt und dieser 
Seegerring, der steckt in einer Einkerbung auf  

der Motorwelle. Wenn man das rausgenommen hat, 
dann bleibt ganz unten nur noch eine kleine  

Kunststoff Unterlegscheibe oder Kunststoffring, 
das könnte eventuell Pertinax sein, das sieht so  

ein bisschen so aus. Ist das entfernt, dann kann 
man diese beiden Motorhälften voneinander trennen.  

Das passiert nicht ganz von alleine und da braucht 
man entweder ein kleines Abziehwerkzeug oder man,  

ja man versetzt den Außenläufer in ein paar 
ruckhafte Bewegungen nach oben vom Stator weg  

und durch dieses ruckhafte Ziehen sollte er sich 
dann auch vom Stator lösen. Das kann mal besser  

und mal schlechter funktionieren, das hängt davon 
ab, was man jetzt auf dem nächsten Bild sieht.  

Da sieht man die beiden getrennt und man sieht 
auf den Laufflächen von Stator und Außenläufer  

in diesem Fall erheblichen Rost und den üblichen 
Dreck zwischen den Rippen. Dieser Rost sollte da  

natürlich nicht sein, das gehört da absolut nicht 
hin. Jetzt ist es natürlich so, diese Laufflächen,  

die liegen nicht unbedingt direkt aufeinander auf, 
da ist schon ein Luftspalt zwischen, aber wenn  

sich hier genug Rost aufbaut, dann kann das schon 
auch mal dazu führen, dass der Motor komplett fest  

sitzt - also dass sich da überhaupt nichts mehr 
bewegt. Das wäre dann tatsächlich ein Problem,  

aber hier hat er sich nochmal trennen lassen und 
ich habe das später auch entrostet. Dazu ganz am  

Ende dieses Videos noch ein paar Hinweise. Ja, 
was zu Stator und Außenläufer noch zu sagen ist,  

ist ihr Gewicht. Der Stator hat ein stattliches 
Gewicht von 422 Gramm und der Außenläufer steht  

dem nicht viel hinterher, der wiegt ganze 
417 Gramm - und das muss er auch, das macht  

durchaus Sinn, denn es ist wünschenswert, 
dass der Außenläufer eine gewisse Masse hat,  

denn damit einher geht ja auch eine gewisse 
Massenträgheit. Das heißt, wenn der einmal in  

Bewegung gesetzt ist dann, dann möchte er sich 
auch weiter drehen und das ist sehr gut für den  

Gleichlauf des Motors. Kleinere Schwankungen 
beim Antrieb werden dadurch ausgeglichen,  

der läuft einfach darüber hinweg. Wir haben also 
ein gutes Kilogramm Motor vor uns liegen. Jetzt  

aber erst mal so weit so viel zur mechanischen 
Seite des Motors, wir werfen jetzt mal einen  

Blick auf die Elektrik. Die wichtigsten Angaben 
hierzu sind direkt auf den Motor aufgedruckt,  

zunächst aber noch was anderes: Hier unten rechts 
findet man das Herstellungsdatum des Motors,  

in dem Fall Dezember 1965. Das ist natürlich ein 
ganz schönes Indiz für das Alter eines Gerätes  

oder kann ein Indiz dafür sein, deswegen ist 
diese Zahl immer besonders spannend. Daneben  

findet sich die Seriennummer des Motors und 
hier sind die wichtigen elektrischen Fakten,  

nämlich dieser Motor möchte bei einer 
Spannung von 42 Volt betrieben werden,  

50 Hertz Netzfrequenz und er hätte gerne einen 
48 Microfarad Kondensator. Nicht täuschen lassen,  

das große "M" steht hier für Micro, bei manchen 
anderen Motoren ist da auch das µ Zeichen  

aufgedruckt. Die 50 Hertz - bin ich mir nicht 
sicher, ob man das zu ernst nehmen muss, denn die  

NG 51 S die wurde ja auch ins Ausland verkauft und 
die hat auch einen Spannungswahlschalter und sie  

hat auf der Primärseite auch verschiedene Abgriffe 
auf der Primärwicklung, die ist also schon ab Werk  

geeignet für andere Stromnetze: 110, 120 Volt. 
Und deswegen stellt sich natürlich die Frage,  

ob z.B. eine US-Version tatsächlich einen 60 Hertz 
Motor hatte. Ich habe den noch nicht gesehen,  

wenn ihr da was wisst, würde ich mich wie immer 
sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare  

schreibt. Was man aber schon sagen kann: Bei 60 
Hertz läuft der Motor natürlich etwas schneller  

und warum das so ist, das sehen wir auch nachher 
noch. In anderen Geräten waren zum Teil andere  

Motoren verbaut. In den 70er Jahren finden sich 
zum Beispiel die 220 Volt Ausführungen dieses  

Motors, die brauchen dann auch einen anderen 
Motorkondensator. Ich glaube, der lag bei 2  

Microfarad. Ja, wenn wir den Motor jetzt uns 
mal genauer anschauen, dann muss uns natürlich  

auffallen, dass da 6 Drähte, 6 Anschlussdrähte 
herauskommen, die farbcodiert sind in Paaren,  

nämlich: gelb, gelb-schwarz, rot, rot-schwarz und 
grün, grün-schwarz. Manchmal ist es gar nicht mehr  

so einfach, diese Farben auseinanderzuhalten. 
Besonders rot und grün ist dann sehr dunkel und  

man kann gar nicht mehr entscheiden, was was ist. 
Was hier auf jeden Fall hilft ist, wenn man diese  

gelbe Schutzhülle etwas zurückschneidet, weil 
weiter hinten haben sich die Farben normalerweise  

erhalten. Und das kann man ja einfach mit einem 
Schrumpfschlauch später wieder bedecken. Ja und  

was sollen jetzt diese Anschlüsse genau? Ich 
meine, die Farbcodierung und die gerade Anzahl  

in Dreier-Paaren lässt ja schon oder drängt 
einen ja schon, in die Richtung zu denken:  

Das könntenvielleicht, das könnte ja vielleicht 
ein Motor mit drei Wicklungen sein. Das wissen  

wir jetzt aber noch nicht genau, also wir haben 
jetzt von Außen betrachtet noch nicht wirklich  

ein Verständnis dafür, wie dieser Motor 
aufgebaut ist. Aber, man hat ja Messgeräte,  

man hat ja ein Multimeter rumliegen und deswegen 
kann man ja mal anfangen, das eine oder andere  

mit diesem Motor zu messen. Also "das eine oder 
andere", ich rede hier von Durchgangsprüfung und  

dem ohmschen Widerstand oder Gleichstromwiderstand 
und das habe ich mal gemacht. Also wenn wir das  

Multimeter mit der Durchgangsprüfung auf die sechs 
Adern loslassen, dann stellen wir fest, dass alle  

sechs Adern Kontinuität haben. Das heißt, in 
irgendeiner Weise sind die alle miteinander  

verbunden. Jetzt wissen wir natürlich immer noch 
nicht: Ist das, sind das sechs Abgriffe einer  

großen Wicklung oder sind es vielleicht doch drei 
Wicklungen, die einfach ineinander verschaltet  

sind oder miteinander verschaltet sind? Da müssen 
wir noch ein bisschen genauer uns überlegen,  

wie das sein könnte. Und was uns als nächstes dazu 
hilft, ist mal den Gleichstromwiderstand zwischen  

den Kabeladern oder den Aderpaaren zu messen. 
Was mich hier interessiert ist eigentlich nur,  

wo diese Abgriffe räumlich sitzen. Die Überlegung 
ist also - je weiter diese Abgriffe auf der  

Wicklung voneinander entfernt sind, desto größer 
sollte eigentlich auch der Gleichstromwiderstand  

zwischen ihnen sein. Also die gemessenen Werte 
sagen mir hoffentlich, wie weit die Abgriffe in  

Relation zueinander oder voneinander entfernt 
sind. Ja und das habe ich gemacht, ich habe das  

auf diese Art und Weise gemacht, dass ich eine 
Messspitze mit einem der Drähte verbunden habe  

und dann habe ich mit der anderen Messspitze jede 
der anderen Leitungen durchgemessen. Und ich habe  

das mal in eine Matrix eingetragen. Ja 
und dabei ist folgendes rausgekommen.

Ich habe ja schon gesagt, wir haben 
Durchgang auf allen sechs Adern.

Und es fällt jetzt hier auf, dass drei 
Widerstandswerte immer wieder auftauchen. Und ich  

muss dazu sagen, ich habe da ein kleines bisschen 
gerundet, also nach dem Komma hat sich das mal um  

1, 2 Zähler geändert. Ich habe, damit einfach 
das ganze übersichtlich, übersichtlicher ist,  

da mal den Mittelwert genommen. Ja und die 
drei Werte, die immer wieder auftauchen, sind:  

31,5 - 49,1 und 55. Also sprich: Ich habe das 
eine Ende oder die eine Messpitze an den gelben  

Draht gehangen und dann habe ich mit der anderen 
schwarz-gelb oder gelb-schwarz gemessen. Da war  

31,5 Ohm angezeigt. Dann habe ich den Widerstand 
zwischen gelb und rot gemessen, das war 49,1. Dann  

den Widerstand zwischen gelb und rot-schwarz, das 
waren wieder 31,5. Dann zwischen gelb und grün,  

das waren wieder 49,1. Und zwischen gelb und 
grün-schwarz, das waren 55. Ja, was mich jetzt  

hier natürlich erstmal etwas verwundert hat, 
diese Werte haben nicht den gleichen Abstand  

zueinander. Das heißt, zwischen 31,5 und 49,1 ist 
ein Abstand von 17,6 Ohm und zwischen 49,1 und 55  

nur von 5,9 Ohm. Was heißt das jetzt? Sind die 
Abgriffe also nicht gleichmäßig auf der Wicklung  

verteilt? Ignorieren wir diese Werte noch einmal 
kurz und schauen nur darauf, dass sie von Abgriff  

zu Abgriff größer werden. Der größte gemessene 
Wert oder der jeweils größere gemessene Wert  

ist vermutlich räumlich auch weiter weg. Insofern 
können wir nun mal aufschreiben, welche Abschnitte  

der Wicklung oder welche Abgriffe vermutlich 
nebeneinander liegen. "Nebeneinander" - damit  

meine ich, dass zwischen gelb und gelb-schwarz 
habe ich 31,5 Ohm gemessen und zwischen gelb  

und rot-schwarz habe ich auch 31,5 Ohm 
gemessen. Deswegen habe ich mal aufgemalt,  

dass gelb-schwarz und rot-schwarz mit ziemlicher 
Sicherheit direkt neben gelb liegen, weil da haben  

wir den kleinsten Widerstandswert gemessen. Das 
gleiche habe ich für die anderen Farben gemacht.  

Zwischen gelb-schwarz liegt offensichtlich gelb 
und rot und immer so weiter. Das habe ich mit  

allen durchgemacht und dann habe ich mir überlegt, 
wie das denn jetzt räumlich aufgemalt werden kann,  

damit die immer richtig nebeneinander liegen. 
Und da ist mir der Kreis in den Sinn gekommen,  

weil da passt es, wenn wir zum Beispiel 
mal hier oben bei rot-schwarz anfangen:  

grün ist 31,5 Ohm "entfernt". Grün-schwarz ist 
49,1 entfernt, das ist die zweitgrößte Zahl und  

genau zwei Abgriffe von einander entfernt. Und 
rot ist 55 Ohm entfernt, ist am weitesten weg.  

Und auf der anderen Seite ist gelb 31,5 entfernt. 
Und gelb-schwarz ist 49,1 Ohm entfernt, das heißt  

dass, es bringt die gemessenen Werte schön in 
Einklang. Die jeweils höhere Ohm-Zahl ist auch  

weiter vom Ausgangspunkt entfernt, daraus ergibt 
sich also, dass das ganze höchstwahrscheinlich  

irgendwie im Kreis angeordnet ist. Aber trotzdem 
bleibt jetzt immer noch das große Fragezeichen,  

warum diese gemessenen Widerstandswerte so seltsam 
ungerade Abstände haben? Das schauen wir uns jetzt  

am besten mal in einem Versuch an, der da ein 
bisschen Klarheit reinbringen dürfte. Also,  

ich hab mal im Keller nachgeschaut und habe dort 
diese schönen großen alten Widerstände gefunden  

und hab da einfach mal einen gemessen und er zeigt 
mir irgendwas so knapp unter 37 Ohm an. Na ja,  

das ist ja fast das Gleiche, was wir eben 
als Gleichstromwiderstand zwischen einer  

dieser Wicklungsabschnitte gemessen haben. Also 
hab ich mir gedacht, jetzt nehme ich doch mal  

sechs Stück von diesen Widerständen und löte die 
einfach mal zusammen. Erstmal in zweier Paketen,  

damit man das ganze besser handhaben 
kann. Ja, das ganze eben jetzt drei Mal.

Ja, wir hatten ja schon durch die einfache 
Messung herausgefunden, dass diese Abgriffe,  

diese bunten Drähte, irgendwo in einem 
kreisartigen Zusammenhang zueinander stehen  

müssen und deswegen habe ich mir gedacht, löten 
wir das einfach mal in einem Dreieck zusammen,  

denn das geht ja am einfachsten. Ja und dann 
nehmen wir das Multimeter und messen jetzt  

mal diese einzelnen Abschnitte durch. 
Wir haben ja eben gesehen, ein einziger  

Widerstand hat etwa 37 Ohm und mal gucken, ob 
sich da jetzt irgendwas dran verändert hat.

Aha, ist deutlich weniger geworden! 
Nur noch circa 31 Ohm. Und über zwei...

...sind wir noch noch bei 49.

Und über drei?

55 knapp, ah ja...

Da sind wir wieder bei 49 und da wieder bei circa 
31. Mhm, ok. Naja, das ist doch das gleiche was  

wir eben bei der Messung der einzelnen Drähte 
gemessen haben. Wir haben also im Versuch gesehen,  

dass die miteinander verbundenen Wicklungen des 
Motors in einem Dreieck angeordnet und miteinander  

verbunden sein müssen. Ja man kann das Geheimnis 
jetzt auch lüften, denn das ist keine besondere  

Entwicklung von Papst, sondern ein Motorprinzip 
namens "Dahlander Motor". Beim Dahlander Motor  

gibt es einmal eine Verschaltung im Dreieck 
oder in einem sogenannten Doppelstern - das  

ist das Prinzip hier unten. Ja ich will das 
mal die innere Beschaltung des Motors nennen:  

Also Dreieck und Doppelstern. Und diese beiden 
Verschaltungen haben die Eigenschaft, dass sie  

beide Motorgeschwindigkeiten ermöglichen, die 
im Verhältnis 1:2 zueinander stehen. Das heißt,  

wenn wir die Geschwindigkeit der Dreiecksschaltung 
als Ausgangspunkt nehmen, dann ist die  

Geschwindigkeit des Doppelsterns doppelt so hoch 
wie die bei der Dreiecksschaltung. Ja und das  

kennen wir ja auch schon von der Echolette NG 
51 S, die bietet zwei Motorgeschwindigkeiten.

Nun sind Dahlander Motoren aber 
für 3-Phasen-Wechselstrom gemacht,  

also man würde hier die drei Phasen anschließen, 
so wie in unserem Haushalten üblich um 120 Grad  

phasenverschoben. Aber das haben wir natürlich 
bei so einem Effektgerät wie der Echolette nicht,  

denn unsere Steckdosen haben normalerweise keine 
drei Phasen, sondern da ist eine Phase und der  

Neutralleiter angeschlossen. Deshalb kommt 
bei diesem Motor ein zweites Prinzip hinzu,  

ich nenne das jetzt mal die äußere Beschaltung, 
nämlich die sogenannte "Steinmetz Schaltung".  

Bei dieser Steinmetzschaltung wird nur eine 
Phase und der Neutralleiter angeschlossen  

und über einen Motor-Kondensator wird eine zweite 
Phase oder eine Hilf phase erzeugt. Und dadurch,  

dass es ein Kondensator ist, ist diese zweite 
Phase auch nicht um 120 Grad phasenverschoben,  

sondern um 90°. Naja, 90 Grad wären 
es bei einem idealen Kondensator,  

sagen wir einfach mal so circa 90 Grad. Diese 
Eckpunkte sollen uns jetzt erstmal reichen,  

es gibt zu diesen Motorschaltungen Unmengen 
von Videos auf YouTube, die noch viel genauer  

in das allgemeine Thema reingehen und da 
kann man sich noch weiter informieren. Wir  

wollen den Fokus ja auf die Verwendung dieses 
Motors in Bandechos legen, deshalb fassen wir  

die folgenden Prinzipien noch einmal zusammen: 
Also, dieser Dahlander Motor funktioniert mit  

1-Phasen-Wechselstrom. Er verwendet über 
die Steinmetz Schaltung eine Hilfsphase,  

also eine zweite Phase über einen Kondensator 
mit einer Phasenverschiebung von circa 90 Grad.  

Der Dahlander Motor kann im Dreieck beschaltet 
sein oder als Doppelstern, man sagt manchmal  

auch Stern-Dreieck. Und beim Doppelstern haben 
wir vier magnetische Pole, also 2 Polpaare und  

die volle Geschwindigkeit. Beim Dreieck haben 
wir acht magnetische Pole und vier Polpaare und  

die halbe Geschwindigkeit. Polpaare kann man sich 
in etwa so vorstellen wie beim Permanentmagnet;  

also ein Paar, das sind der Nord- und der Südpol. 
Und der Nordpol ist ein Pol und der Südpol ist  

ein Pol. Und zusammen bilden sie eine "Polpaar". 
Bei 4 magnetischen Polen haben wir also zweimal  

Nord und zweimal Süd, wobei da der Vergleich 
mit dem Permanentmagneten auch schon aufhört,  

denn es ist ja ein elektromagnetisches Feld 
und dadurch dass wir Wechselstrom haben,  

springen der Nord- und Südpol ständig 
hin und her, bzw. wechseln die Seiten.

Elektromagnetisches Feld: Es wird dadurch ein 
Drehfeld erzeugt und dieses Drehfeld hat eine  

Geschwindigkeit. die man mit einer Formel 
zusammenfassen kann und das ist diese Formel  

hier. Das (f) ist die Netzfrequenz geteilt durch 
die Polepaare (P) - und weil wir die Umdrehungen  

pro Minute wollen, nehmen wir das ganze noch x60. 
Das bedeutet, wenn man das mal mit Zahlen füllt.  

Wir haben 50 Hertz und 2 Polpaare und das ganze 
x60. Dann ergibt sich eine Geschwindigkeit von  

1500 Umdrehungen pro Minute und wenn wir 50 Hertz 
und 4 Polaare haben und das ganze x60 nehmen,

dadurch dass der Nenner jetzt größer 
geworden ist, also vorher 2 und jetzt 4,  

wird die Zahl natürlich kleiner. Das sind dann nur 
noch 750. Also bei 2 Polpaaren 1500 Umdrehungen  

die Minute. Bei vier Polpaaren 750 Umdrehungen 
die Minute und wenn man nur ein Polaar hätte,  

dann wären es 3000 Umdrehungen die Minute. 
Jetzt kommt aber noch ein kleines "ABER":  

ich habe hier in Klammern ein "sync" stehen, das 
heißt diese Umdrehungen pro Minute beziehen sich  

auf das Drehfeld. Sprich, dieses Magnetfeld, das 
sich um die Rotationsachse des Motors dreht. Das  

ist die Geschwindigkeit mit dem sich dieses 
Drehfeld dreht. Und es gibt jetzt Motoren,  

da dreht sich der Läufer genau mit dieser 
Geschwindigkeit - das sind dann Synchronmotoren.  

Aber wir haben es hier mit einem asynchronen Motor 
zu tun, dieser läuft dem Drehfeld etwas hinterher,  

ist also ein kleines bisschen langsamer. Also 
wir können diese Zahl schon als Näherung nehmen,  

müssen aber im Kopf behalten, dass der 
Motor der Echolette ein Asynchronmotor ist,  

das heißt, er ist noch ein kleines bisschen 
langsamer. Vielleicht so circa fünf Prozent.  

Wir werden das nachher mal messen und 
schauen, bei was wir genau rauskommen.

Kommen wir nun also zur Besch altung des Motors; 
wir rekapitulieren hier noch mal ganz kurz:  

also die Umschaltung zwischen Dreieck und 
Doppelstern erfolgt durch eine Umverdrahtung  

der sechs Anschlüsse und dies Umverdrahtung 
muss notwendigerweise über das Schaltfeld  

der Echolette erfolgen. Denn hier haben 
wir ja zwei Knöpfe - "Kurz" und "Lang".  

Also schnelle Geschwindigkeit, das wäre der 
Doppelstern und langsame Geschwindigkeit,  

das wäre die Verschaltung im Dreieck. Denn 
wenn das Band langsamer vorwärts bewegt wird,  

dann haben wir die längere Echozeit. Und 
das schnellere Band bietet uns eine kürzere  

Echozeit. Wir sehen hier auf der linken 
Seite die zwei Schalter "Kurz" und "Lang",  

nur zum besseren Verständnis, wir schauen hier von 
von oben in die umgedrehte Echolette. Dieses Bild,  

was wir hier sehen, sehen wir so, wenn wir die 
Echolette wie auf dem Bild umdrehen und von oben  

hinein schauen. Diese Blickrichtung 
werden wir jetzt auch beibehalten,  

nur dass es keine Verwirrung gibt, wie herum 
das jetzt eigentlich genau angeschlossen ist.

Also diese Schalter funktionieren so, dass 
wir da vier Dreiergruppen haben:1, 2, 3,  

4. Und diese vier haben untereinander erstmal 
überhaupt keine Verbindung, das heißt jede von  

diesen Dreiergruppen steht erstmal für sich 
alleine und wenn man den Schalter reindrückt,  

dann sind jeweils die zwei oberen Kontakte 
miteinander kurzgeschlossen oder überbrückt.  

Und wenn der Schalter herausspringt, dann sind 
die zwei jeweils unteren Kontakte miteinander  

kurzgeschlossen. Beim schnellen Motorlauf ist der 
Schalter "Kurz" hereingedrückt und der Schalter  

"Lang" ist raus. Beim langsamen Motorlauf 
ist der Schalter "Lang" reingedrückt und der  

Schalter "Kurz" ist raus gesprungen. Wenn ein 
Schalter gedrückt wird, dann springt der andere  

automatisch heraus. Wie funktioniert denn das 
jetzt genau? Schauen wir also uns zunächst einmal  

die mechanische Seite dieses Schaltfeldes an. Die 
weißen Knöpfe sind an langen Laschen befestigt,  

die teilweise aus dem Schaltfeld hinten heraus 
ragen. Oberhalb von den weißen Knöpfen befindet  

sich eine Feder, die dem Schalter ein 
Rückstellmoment gibt, das benötigt wird,  

damit er nachher herausspringen kann. Zu 
dieser Lasche hier sind zwei Dinge zu sagen,  

einmal hat sie hier eine Nase und dort einen 
Schlitz. Das wird nachher noch von Bedeutung  

sein. Am oberen Ende stoßen diese Laschen an eine 
weitere Lasche, die 90 grad dazu versetzt ist,  

also eine Querlasche und diese drückt ihrerseits 
auch links wieder gegen eine Feder. Hier sieht  

man das mal in der Vergrößerung. Diese Feder 
gibt dieser Querlasche ein Rückstellmoment,  

so dass sie auch nachher wieder nach rechts 
springen kann automatisch. Das ist also dazu da,  

um diesen ganzen Mechanismus zu laden. Wie 
funktioniert dieses Schaltfeld genau? Diese  

Querlasche hat eine schräge Einkerbung, ich habe 
das hier mal als kleines Einzelbild gezeigt. Also  

wir haben hier an dieser Stelle eine Schräge 
und wenn man jetzt einen Knopf hereindrückt,  

dann stößt die Nase dieser Knopflasche gegen die 
Schräge und bewegt die Querlasche im Ganzen ein  

Stück nach links. So weit, bis die Nase am oberen 
Ende ankommt und über diese Kante hinaus geht.  

Dann springt die Querlasche, angetrieben von 
ihrer Feder, wieder nach rechts und der Knopf  

wird auf diesem kleinen Plateau arretiert. Wenn 
ein anderer Knopf gedrückt wird, dann passiert an  

seiner Stelle das gleiche: Die Lasche wird wieder 
nach links verschoben, wenn die Nase langsam die  

Schräge hinaufwandert und dadurch, dass die Lasche 
wieder nach links verschoben wird, springt die  

Nase des eben arretierten Schalters wieder heraus 
und der Knopf wird ausgerückt. Zurückgestellt  

von seiner Feder. Das heißt: Reindrücken, 
Arretieren, Reindrücken, Arretieren - und  

der springt wieder raus. Das schauen wir uns mal 
in einem etwas verlangsamten Video genauer an.

Um jetzt zu verstehen, wie da diese Kontakpaare 
hergestellt werden, nehmen wir den kompletten  

Schalter mal etwas auseinander. Dieser besteht 
aus zwei Teilen, nämlich einem Schlitten und  

einer Leiste mit den Lötösen. Auf dem Schlitten 
befinden sich vier Zweierbrücken, die einen  

Schlitz in der Mitte haben, so dass die obere 
Lötleiste oder Kontaktleiste in diesem Schlitz  

sich hin- und her bewegen kann. Es sind jeweils 
zwei davon zu einer Brücke verschaltet. Der obere  

Teil des Schalters mit den Lötleisten ist fest im 
Schaltfeld befestigt, nur der Schlitten kann sich  

hin und her bewegen. Bewegt wird der Schlitten 
durch eine Lasche auf seiner Unterseite, die sich  

in den Schlitz unserer Messingleiste einhakt. 
Das heißt, wenn wir den Schalter reindrücken,  

dann nimmt dieser Schlitz den Schlitten an dieser 
Stelle mit. Und er wird mit seinen Zweiepaaren auf  

dieser Leiste hin- und her geschoben. Dadurch dass 
hier immer Zweierpaare sind, werden jeweils zwei  

von diesen Kontakten miteinander überbrückt. 
Rekapitulieren wir nochmal: Reingedrückt sind  

jeweils die oberen beiden Kontakte miteinander 
kurzgeschlossen und wenn der Knopf ausgerückt  

wird, sind es die jeweils unteren zwei. Betrachten 
wir jetzt dann mal die Verdrahtung der Lötösen:  

Wir wissen bereits, dass da sechs Drähte aus dem 
Motor rauskommen und irgendwo angeschlossen werden  

müssen. Das ist unsere innere Beschaltung und wir 
wissen, dass dazu auch noch die Stromversorgung  

kommen muss. Denn das Prinzip des Dahlandermotors 
in der Steinmetz Schaltung benötigt ja eine Phase,  

dann mindestens einen Draht von einem Kondensator 
und den Nullleiter. Und die müssen da alle  

irgendwo angeschlossen werden, also das sind schon 
einige Drähte, die jetzt auf diesen Schaltern  

platziert werden müssen. Und das ist wieder 
sehr unübersichtlich und das ist dann meistens  

auch der Grund für die größten Fragezeichen vor 
den Augen, wenn man sich denn dieses Schaltfeld  

mal ein bisschen anschaut. Wir schauen uns 
deshalb jetzt zunächst einmal nur die Drähte an,  

die vom Motor auf diesen Schaltern angelötet sind. 
Dort haben wir wieder unsere sechs farbigen Drähte

und ganz wichtig einen Jumper, dessen Sinn 
wird sich nachher noch ergeben. Aber es müssen  

tatsächlich diese drei Kontakte miteinander 
verjumpert sein und das sieht jetzt auf diesen  

Schalter so aus. Da ist ein massiver Draht und 
eine, ja, ein kleines Kabel, was noch hier lang  

geführt wird. Was passiert nun an diesem Punkt, 
wenn man die Schalter drückt? Beim schnellen  

Motorlauf ist der Schalter "Kurz" gedrückt und der 
Schalter "Lang" ist raus gesprungen. Ich habe hier  

noch einmal gelb markiert, welche der Kontakte 
jeweils miteinander verbunden sind und auf was ich  

an dieser Stelle hinweisen möchte ist, dass durch 
diesen Jumper unsere drei schwarz geränderten  

Kabel oder Adern miteinander verschaltet sind. 
Wenn wir das mit unserem Blick auf den Dahlander  

Motor in Einklang bringen wollen, dann sehen 
wir, dass wir beim schnellen Motorlauf hier die  

Sternschaltung haben oder den Doppelstern, denn 
bei diesen sind die schwarz geringelten Drähte  

miteinander verschaltet. Und die einfach 
farbigen: grün, rot, gelb - die sind mit  

irgendetwas anderem verbunden, was wir uns dann 
gleich anschauen werden. Beim langsamen Motorlauf  

ist der Schalter "Lang" gedrückt und der Schalter 
"Kurz" ist raus gesprungen und wir sehen hier,  

dass unsere drei farbigen oder farbig-schwarz 
geringelten Drähte nicht mehr miteinander  

verbunden sind. Sondern sie sind jetzt einzeln 
mit etwas anderem verbunden und das entspricht  

dem Dahlander Prinzip der Dreiecksschaltung für 
den langsamen Motorlauf. Jetzt fügen wir die  

externe Beschaltung, also die Stromversorgung noch 
hinzu. Damit es nicht zu unübersichtlich wird,  

betrachten wir den schnellen und den langsamen 
Motorlauf nun mal in Einzelbildern. Wir sehen nun,  

dass beim schnellen Motorlauf der grüne Draht aus 
dem Motor mit einem blau-gelben verbunden ist. Der  

rote Draht mit einem gelb-roten und der gelbe 
Draht ist mit einem rot-gelben verbunden. Das  

sehen wir auch auf dem tatsächlichen Bild aus der 
Echolette: Wir haben hier den blau-gelben Draht,  

dort den gelb-roten Draht und hier den 
rot-gelben Draht. Beim langsamen Motorlauf  

sind die einfarbigen Drähte grün, rot und gelb 
tatsächlich mit gar nichts mehr verbunden. Und  

stattdessen sind unsere drei schwarz geringelten 
Drähte mit der Stromversorgung verbunden. Es ist  

darauf hinzuweisen, dass die Ansteuerung von dem 
gelb-schwarzen Draht auch von dem Schalter "Kurz"  

kommt und zwar über einen Jumper. Das ist eine 
massive Drahtbrücke, die hier eingelötet ist.  

Also beim langsamen Motorlauf ist grün-schwarz 
mit blau-gelb verbunden und rot-schwarz ist  

mit gelb-rot verbunden und gelb-schwarz ist mit 
rot-gelb verbunden. Es ist jetzt glaube ich der  

richtige Moment, sich mal einen Ausschnitt aus 
dem Schaltplan der Echolette NG 51 anzuschauen  

und zwar nur den Ausschnitt, der uns hier 
interessiert. Wir sehen auf diesem Schaltplan  

folgende Dinge: Einmal hier die 42 Volt Wicklung 
auf der Primärseite unseres Trafos, wir sehen die  

Sicherung des Gerätes, wir sehen den Motor und wir 
sehen hier die beiden Schalter. Wir haben hier auf  

der rechten Seite den Spannungswahlschalter und 
- last but not least - wir haben an dieser Stelle  

unseren 48 Microfarad Motorkondensator. 
Schauen wir zunächst noch einmal auf eine  

vereinfachte Verdrahtung. Dies hier sind 
die tatsächlichen Anschlüsse, so wie wie  

wir sie auch im Gerät sehen. Ich habe bei einer 
Schlacht-Echolette NG 51 mal alles aufgetrennt,  

da ab Werk - zeitgenössisch muss man sagen - 
alles fest mit kleinen Schnüren zusammengebunden  

ist. So wie Makramee oder Bondage - je nachdem 
ob man Ästhet oder Masochist ist. Also da ist  

jeder Draht fein säuberlich zusammengebunden und 
es ist ein bisschen schwierig da zu erkennen,  

was wohin geht. Und deswegen habe ich das mal 
alles aufgetrennt. Ja und was wir dann hier sehen  

ist die Primärseite des Trafos und wir haben 
hier den blau-gelben Draht und dort unten den  

rot-gelben Draht, das ist jetzt schonmal die erste 
Überraschung: Denn die 42 Volt Wicklung liegt  

nicht etwa direkt nebeneinander, sondern das sind 
die beiden äußersten Anschlüsse des Trafos. Ja,  

von der einen Seite der 42 Volt Wicklung geht 
der rot-gelbe Draht zum äußeren Anschluss der  

Sicherung, das ist der hier, und von dort geht 
wieder ein rot-gelber Draht zum Netzwahlschalter,  

das sehen wir hier. Und zwar auf den Anschluss 1 
des Netzwahlschalters. Die sind hier nummeriert:  

4, 3, 2, 1. Und von dort geht wieder 
ein einzelner rot-gelber Draht

zum Motor-Kondensator. Man sieht dass 
noch hier, die habe ich abgeschnitten,  

die zwei rot-gelben Drähte. Also einer davon 
kommt vom Netzwahlschalter und geht runter in  

einem zweiten Draht zu den Knöpfen. Und auf der 
anderen Seite sehen wir den gelb-roten Draht,  

der geht auch zu den Knöpfen. Und von der anderen 
Seite der 42 Volt Wicklung geht eben der dritte,  

der blau-gelbe, runter zu unseren Knöpfen 
"Kurz" und "Lang". Ja, das habe ich jetzt  

mal eingezeichnet so wie es tatsächlich mit 
Kabelfarben auch im Gerät zu sehen ist. Noch  

ein kleiner Hinweis auf diese Verbindung. Auf dem 
Schaltplan sieht das natürlich alles immer so aus,  

als ob das eine durchgehende Linie ist, aber 
natürlich auch hier: Wir haben einmal einen  

blau-gelben, der auf den ersten Schalter geht 
und einen gelb-roten, der auf den ersten Schalter  

geht. Und von dort gehen sie als zweites Kabel auf 
den anderen Schalter rüber. Und diese Wicklungen  

sind relativ lang hier, weil die auch in diesem 
Kabelpaket drin sind. Also nicht täuschen lassen,  

das sieht immer so aus, als ob aus diesem 
Kabelpaket irgendwo diese zwei Leitungen  

rauskommen, aber die sind tatsächlich...gehen 
die erst mal alle auf den ersten Schalter und  

von dort als zweites Kabel auf den zweiten. Ja, 
hier haben wir jetzt auch noch die Kabel die vom  

Motor kommen hinzugefügt. Jetzt wird das ganze 
schon äußerst bunt. Was man zu diesem Schaltplan  

noch sagen muss, weil das kann einen auch 
komplett durcheinander bringen: Diese Linie hier,  

das ist nicht etwa der Rand des Schalters, 
der hier künstlerisch eingefügt worden ist,  

sondern das ist unser Jumper auf dem zweiten 
Schalter, der in Wirklichkeit ja eigentlich eher  

in der Mitte langgeht. Auf dem Schaltplan ist er 
als äußere Linie eingezeichnet, also hiervon nicht  

verwirren lassen. Ja, die Beschaltung des Motors 
kann man auf das allereinfachste runterbrechen,  

wie in diesen folgenden zwei Bildern gezeigt: 
Für die langsame Geschwindigkeit verbindet  

man gelb-rot mit rot-schwarz und rot-gelb mit 
gelb-schwarz und blau-gelb mit grün-schwarz,  

dann hat man die langsame Motorgeschwindigkeit. 
Und für die Schnelle verbindet man gelb-rot mit  

rot, rot-gelb mit gelb, blau-gelb mit grün und 
das hier habe ich ein bisschen blöd gezeichnet,  

das soll nur bedeuten, dass die schwarz 
geringelten Drähte _miteinander_ verbunden  

sind. Sie sind nicht mit den drei Drähten [der 
Stromversorgung] hier verbunden. Also die sind  

nur untereinander verbunden. Ja, das war jetzt 
mal in aller Kürze zusammengefasst die Theorie zur  

Beschaltung des Motors. Jetzt wollen wir uns aber 
den Motor und einige seiner Funktionsweisen noch  

im Versuch anschauen. Und ich hoffe, das wird noch 
mal spannend. Also schauen wir uns mal ein paar  

Experimente an, wir werden den Motor jetzt erstmal 
für die langsame Geschwindigkeit verkabeln.

Angeschlossen sind jetzt nur die 
farbig-schwarz geränderten Drähte.  

Die einfach farbigen Drähte 
hängen einfach in der Luft.

Nun die Geschwindigkeitsmessung mit der
Laserpistole.

Rund 728, 729 Umdrehungen pro Minute.

Und nun verkabeln wir den Motor 
für die schnelle Geschwindigkeit.

Hierbei werden jetzt die einfach farbigen Drähte 
an die Stromversorgung angeschlossen und die  

farbig-schwarz geränderten werden wir einfach 
alle zusammen verdrahten über diese kleine Klemme.

Und auch hier wieder die Geschwindigkeitsmessung.

Und wir sind in etwa bei dem 
Doppelten, 1400 Umdrehungen die Minute.

Und jetzt wird es interessant, 
jetzt werden wir einfach mal den

roten mit dem grünen Draht - oder wie 
in dem Fall - den rot-schwarzen gegen  

den grün-schwarzen austauschen 
und schauen was dann passiert...

der Motor läuft dann einfach 
in die andere Richtung,  

in dem Fall eben gegen den Uhrzeigersinn.

Und zuletzt: Was passiert, wenn 
wir den Kondensator abklemmen?

Zunächst passiert nichts, aber wenn wir dem 
Motor einen kleinen Spin in Laufrichtung geben,  

dann wird er nach kurzer Zeit auf seine volle 
Umdrehungsgeschwindigkeit beschleunigen.

Das heißt, der Kondensator wird zunächst 
erst mal nur zum Anlauf benötigt.

Ja, wir haben es ja schon 
gesehen, dieser Motor war sehr,  

sehr verrostet und ich werde jetzt 
einfach mit einer Messingbürste,  

einer relativ weichen Bürste, werde ich den 
Rost entfernen. Und mit einem Glaspinsel den  

zusätzlichen Dreck. Ja und das schauen wir 
uns jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig an.

Bauen wir die Lagerung wieder zusammen 
und dort kommt auch ein bisschen Fett rein  

und wenn alles verschlossen ist, ist der 
Motor wieder gut, um verwendet zu werden.

Zum Abschluss hören wir uns noch mal 
ein Beispiel an, wie der Motor vor  

der Wartung geklungen hat und wie er nach der 
Wartung klingt. Das spricht für sich selbst.

Reden wir zum Abschluss nochmal über ein leider 
selbst gemachtes Problem. Die Vorarbeiten für  

dieses Video haben ein paar Wochen gedauert und 
ich habe in dem Zuge auch viel mit dem Motor  

experimentiert und habe vor zwei Wochen auch mal 
eine Messung des Stromes gemacht, der fließt, wenn  

der Motor eingeschaltet wird und wenn der Motor 
läuft. Und beim Einschalten hatte ich etwa einen  

Strom von, ja, 600-650 Milliampere vielleicht 
für eine Sekunde. Und danach hat er sich auf  

leicht unter 300 Milliampere eingependelt. Mir ist 
allerdings bei den letzten Aufnahmen aufgefallen,  

dass der Strom im laufenden Betrieb nun 
fast doppelt so hoch ist. Er ist zirka bei  

650 Milliampere, was absolut nicht in Ordnung ist. 
Man muss ja bedenken, die Echolette hat gerade mal  

eine 300 Milliampere Sicherung [aber träge!] und 
die würde definitiv sofort fliegen in dem Moment,  

wo der Motor an geht. Ja, was ist also passiert? 
Ein Hinweis ergibt sich letztlich schon aus einem  

kleinen Test. Ich habe mal hier langsam die 
Spannung hoch gedreht und der Motor fängt  

nun schon bei ca. 10 volt an zu laufen. In 
meinen ersten Tests hat er erst bei 30 Volt  

angefangen zu laufen. Und man sieht hier auf dem 
kleinen, auf der Stromzange, wie der Strom langsam  

immer höher steigt. Meine vermutung ist: Ich habe 
zwischenzeitlich mal einen kleinen Test gemacht,  

wo ich die Phasenverschiebung des Kondensators 
messen wollte und dabei ist mir ein kleiner Fehler  

passiert, der aber höchstwahrscheinlich größere 
Auswirkungen hatte. Nämlich ich habe mir einen  

Kurzschluss gebaut und mein Trenntrafo hat sehr 
stark angefangen zu brummen. Seine Sicherung,  

die immerhin vier Ampere groß ist, ist allerdings 
noch nicht geflogen. Ich vermute aber, dass dabei  

kurzfristig so viel Strom geflossen ist, dass an 
dem Motor was kaputt gegangen ist. Es ist nur so  

zu erklären, denn mittlerweile fließt bei 40 Volt 
einfach ja ein viel zu hoher Strom - und das ist  

nur dadurch zu erklären, dass da vielleicht 
jetzt in dem Motor ein Wicklungsschluss ist.  

Ich habe natürlich nochmal den Widerstand der 
einzelnen Adernpaare oder den Widerstand zwischen  

den einzelnen Adernpaaren gemessen, der hat sich 
auch etwas verringert. Er hat sich nur um wenige  

Ohm verringert, aber nichtsdestotrotz, das ist für 
mich die einzige Erklärung. Und deswegen habe ich  

diesen Motor wohl geschrottet: tja, Lehrgeld 
muss man hin und wieder zahlen, wichtig ist,  

dass man was daraus lernt. Und damit verabschiede 
ich mich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!